Sorgenti termali e spa

L'acqua nelle vasche sotto il Ponte del Diavolo non è calda allo stesso modo dappertutto. Ti sposti di venti centimetri e all'improvviso sei in qualcosa di cinque gradi più fresco, perché lì entra acqua di fiume. Trovare il punto caldo tiene occupati i più fino al primo brivido.

Questa giornata regge su due luoghi che difficilmente potrebbero essere più diversi. Nella gola del Vorotan, nel Syunik, l'acqua minerale calda ha depositato travertino per millenni finché non ne è nato un ponte; sotto ci sono vasche di concrezione arancione e rosso ruggine, aperte, senza biglietteria e senza spogliatoio. Sopra Jermuk, nel Vayots Dzor, c'è l'opposto: geyser che ogni pochi minuti spingono fuori acqua minerale tiepida, e attorno una città termale dove dai tempi sovietici l'acqua viene amministrata dentro gli edifici.

Bere e fare il bagno sono due cose. Nella sala delle mescite di Jermuk l'acqua esce da più rubinetti a temperature diverse, e sa di metallo e zolfo. La maggior parte ne prova due e lascia la terza.

La concrezione sott'acqua è liscia come sapone. Entrarci scalzi finisce raramente bene; scarpette da scoglio o vecchie scarpe da ginnastica risolvono del tutto il problema, e senza in certe vasche non entri nemmeno, perché l'accesso passa su lastre inclinate e sempre bagnate.

Quaranta gradi d'acqua e otto d'aria sono una combinazione che la circolazione deve reggere. Venti minuti di fila bastano, poi fuori, asciugarsi, vestirsi, e dopo una pausa ancora una volta. L'alcol prima è il motivo per cui la gente sviene nell'acqua calda, e questo avvertimento non è teorico.

Il ritorno al mezzo è la parte sottovalutata. Capelli bagnati con il vento a duemila metri raffreddano più in fretta di quanto la salita riscaldi. Un berretto nello zaino sembra ridicolo finché a ottobre non ti trovi bagnato su quel pendio.