Spedizione selvaggia nel Syunik

Sette giorni, sei notti, e due senza un tetto: difficoltà 5 su 5 — niente altro in questo programma arriva così in alto. Il motivo non sta nel chilometraggio complessivo ma in due giornate in cui decide soltanto la pista. La prima sale da Sisian, a 1.600 metri, fino alla caldera sopra le incisioni rupestri di Ughtasar, a 3.300 metri, il tetto della settimana; la seconda va da Goris, attorno ai 1.385 metri, al Sev Lich, a 2.666. Entrambe finiscono davanti a una tenda, perché lassù non c’è nient’altro. Quel che sta in mezzo è mite al volante e resta comunque in programma: le file di pietre forate di Zorats Karer, 1.770 metri di quota, stanno in fondo a una strada sistemata, ed è esattamente il punto — dopo una notte nell’aria rarefatta, una giornata senza ghiaione non toglie nulla.

L’avvicinamento è statale. Da Erevan, a circa 990 metri, la M2 punta a sud-est, raggiunge Yeghegnadzor, 1.194 metri, dopo 123 chilometri e poi sale sull’altopiano vulcanico; dove il Vayots Dzor lascia il posto al Syunik, il colmo della strada sta a 2.344 metri, asfaltato fino al crinale e comunque il primo luogo in cui una giornata d’estate si guasta. Sisian, a 217 chilometri da Erevan, porta la prima notte. Il terzo giorno lo stesso fondo ritorna, ma solo dopo la discesa dalla montagna: sette chilometri per raggiungere la cascata di Shaki — fondo solido salvo un breve finale di ghiaia, e poi diciotto metri d’acqua su un labbro di basalto —, poi trentotto giù nella valle di Goris e avanti fino al ciglio della gola sopra l’Antica Khndzoresk, a 1.580 metri. Lì si smette di guidare: alla città rupestre e al suo ponte sospeso si arriva solo a piedi, scalinate ripide in discesa e, alla fine, lo stesso dislivello da risalire.

La quarta giornata è l’unica, fra i due blocchi di pista, in cui le marce ridotte riposano. Trentacinque chilometri di strada di montagna collegano Goris al monastero di Tatev e ai suoi 1.580 metri; l’asfalto arriva fino al portale. Se preferisci, attraversi invece la gola del Vorotan in funivia, 5,7 chilometri sopra un intaglio inciso fino a 500 metri di profondità. Poi arriva la contropartita: tornanti stretti e ripidi nella valle, in discesa verso la Satani Kamurj, che sta a 1.020 metri. Qui non serve l’altezza da terra ma la marcia bassa, il freno motore e un occhio a chi arriva in senso opposto — la carreggiata è stretta e ci passano i pullman. Settanta chilometri abbondanti, poco più di due ore di guida effettiva, e verso sera il mezzo torna a Goris.

Quel che viene dopo è la parte più aspra. Verso il lago Nero la ghiaia grossolana sale sull’altura del Mets Ishkhanasar; alcuni tratti si ammorbidiscono dopo la pioggia, la copertura mobile manca per lunghi tratti e il lago sta su un confine il cui tracciato resta a oggi aperto — se si parte lo decide la situazione del mattino, non un dépliant. La sesta giornata è la più lunga al volante: giù di nuovo a Goris e poi a sud, dentro la riserva di Shikahogh, dove l’asfalto finisce molto prima del margine del bosco e proseguono vecchie piste forestali con i loro guadi. Cinque ore di guida effettiva su una distanza breve. Il settimo giorno è il rientro, 254 chilometri via Sisian e Yeghegnadzor. Due notti del viaggio spettano alla tenda, perché a 3.300 e a 2.666 metri non c’è altro; le rimanenti seguono la classe di comfort: campo libero in Frontier, guesthouse in Expedition, hotel con spa in Signature. I mezzi viaggiano in convoglio, al massimo sei ospiti, e se guidi tu hai la guida capofila subito davanti in entrambe le giornate di pista.