Tatev: il monastero rupestre sopra la gola del Vorotan

Oltrepassato il portale, il monastero si rivela come un piccolo abitato murato: chiese e cappelle, il refettorio, le celle dei monaci e un frantoio per l’olio si stringono dentro la stessa cinta di pietra. Al centro tutto ruota attorno alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo, eretta tra l’895 e il 906, con l’alta cupola su tamburo che si riconosce da lontano. Le si addossa il gavit, l’atrio a colonne che in Armenia precede la chiesa, e poco oltre si allineano la colonna Gavazan contro il muro sud e il mausoleo del suo grande maestro, Grigor Tatevatsi. In pochi passi hai davanti mille anni di vita monastica, ancora leggibili nella disposizione degli edifici.

Fatti e come arrivare in breve

Fondato nel IX secolo su un altopiano di basalto a circa 1.580 metri, nel Syunik, all’estremo sud dell’Armenia. Per secoli è la sede dei vescovi del Syunik e il cuore religioso della regione: la chiesa principale dei Santi Pietro e Paolo viene innalzata tra l’895 e il 906, e intorno all’anno 1000 la comunità conta circa mille monaci. Al complesso appartengono anche il gavit, cappelle minori, il refettorio e un frantoio per l’olio, segno di quanto il monastero fosse autosufficiente. L’accesso oggi è semplice: fattore fuoristrada 1 su 5, l’ultima strada all’altopiano è asfaltata, e da Halidzor una funivia scavalca la gola del Vorotan. Il vero salto, qui, lo compie il paesaggio e non la pista.

Storia: il monastero e l'università di Tatev

Il primo monastero sorse nel IX secolo, ma la fama intellettuale di Tatev arriva più tardi. Nel XIV secolo vi fiorisce una vera università, tra le più importanti dell’Armenia medievale: vi si studiano teologia, filosofia, scienze e l’arte della miniatura, e il suo maestro di riferimento, Grigor Tatevatsi, insegna e viene poi sepolto qui, nel mausoleo che ne porta il nome.

Per un secolo Tatev pensò per tutta l’Armenia meridionale, aula e scriptorium di un intero popolo.

La storia successiva è fatta di rovine e ricostruzioni: il terremoto del 1931 fece crollare la cupola della chiesa principale e il campanile, e solo dagli anni Sessanta iniziò un restauro paziente, che ha rialzato ciò che la scossa aveva abbattuto e prosegue tuttora.

Leggenda e mito: la colonna Gavazan oscillante

Contro il muro sud si erge la colonna Gavazan: un fusto ottagonale di pietra, alto circa otto metri, innalzato intorno al 904 e posato su uno snodo che gli permette di muoversi. È autentica la sua meccanica — al minimo tremore del suolo, o a una spinta della mano, la colonna oscilla e poi ritrova l’asse. Da qui nasce il racconto che la circonda: si dice che i monaci la leggessero come un sismografo medievale, capace di annunciare un terremoto prima che arrivasse. La tradizione va oltre e vuole che vibrasse anche al passo di un esercito in avvicinamento, lasciando al monastero il tempo di sbarrare le porte. Quanto ci sia di vero nell’uno e nell’altro uso non si può dire; certo è che, dopo più di mille anni e diversi terremoti, la Gavazan è ancora al suo posto e continua a dondolare.

Perché Tatev vale il viaggio

In pochissimo spazio si affollano la chiesa principale, il gavit, la colonna Gavazan, il frantoio e il mausoleo di Grigor Tatevatsi: cammini dentro un intero organismo medievale, non davanti a un singolo monumento, e ogni edificio racconta una funzione diversa — pregare, insegnare, spremere l’olio, custodire i propri maestri. Intorno, il Syunik si allarga in creste e valli fino all’orizzonte, e il silenzio è parte del luogo quanto la pietra. Poiché Tatev sorge al termine di una strada di montagna, lontano dalle rotte battute, la folla resta rara anche in alta stagione: è uno dei motivi per cui lo teniamo per la fine della spedizione verso il sud, quando serve un posto che chiuda il viaggio invece di aprirne un altro.

Consigli pratici

L’ultima strada all’altopiano è asfaltata e adatta a qualsiasi mezzo: fattore fuoristrada 1 su 5, nessun tratto tecnico. In alternativa, da Halidzor, la funivia scavalca la gola ed è comoda quando preferisci evitare i tornanti. Il periodo migliore va da aprile a novembre; fuori stagione neve e freddo possono rendere scivolosa la salita, e la funivia resta legata al meteo. Metti in conto tempo a sufficienza: il complesso è ampio e, trovandosi al termine di una strada di montagna nel Syunik, conviene abbinarlo a una sosta lunga più che a un passaggio veloce.