Wildkräuter-Wanderung

Der Guide bückt sich, reißt ein Blatt ab, zerreibt es zwischen den Fingern und hält es dir unter die Nase. Das ist die Grundbewegung dieses Tages, und sie wiederholt sich vielleicht vierzigmal. Hinsehen reicht nicht; die Hälfte der Kräuter hier unterscheidet sich vom Nachbarn nur im Geruch.

Gesammelt wird an den Hängen von Syunik und Wajots Dsor, zwischen tausendfünfhundert und zweitausend Metern, im Frühjahr, wenn alles gleichzeitig kommt. Thymian, Wildminze, Johanniskraut, Sauerampfer, wilder Lauch, Melde. In armenischen Klöstern werden aus solchen Pflanzen seit Jahrhunderten Auszüge und Öle gewonnen, und die Rezepturen, die wir unterwegs hören, stammen ohne Umweg aus dieser Linie.

Am Ende steht Jingalov Hats. Ein Fladenbrot, gefüllt mit bis zu zwanzig verschiedenen wilden Kräutern, fein geschnitten, mit Salz und Öl vermengt, in einen dünn ausgezogenen Teig gelegt und auf einer heißen Platte gebacken. Es schmeckt nach nichts, was du zuordnen kannst, und nach Frühling.

Der Teig ist die Prüfung. Er wird so dünn gezogen, dass die Hand darunter durchscheint, und dann kommt eine Menge Grünzeug hinein, die zu viel aussieht und es nicht ist. Zu wenig Füllung schmeckt nach Brot. Zu viel reißt beim Zusammenlegen. Die Frauen im Dorf brauchen dafür vierzig Sekunden und lachen über den Versuch, das nachzumachen.

In den Mund kommt nichts, was der Guide nicht benannt hat. Auf denselben Wiesen wachsen Doldenblütler, die wie wilde Möhre aussehen und giftig sind, und ein Griff daneben ist der einzige ernsthafte Fehler, den dieser Tag zulässt. Deshalb wandert jede Pflanze zuerst durch seine Hand und dann erst in den Korb.

Gelaufen wird sechs bis zehn Kilometer, mit vielen Pausen, weil beim Sammeln niemand vorankommt. Der Korb ist am Ende schwerer als am Anfang, und das Grün darin verliert bis zum Abend die Hälfte seines Volumens.