Rafting

Il rafting in Armenia è una questione di livello dell'acqua, non di calendario. I fiumi vivono del disgelo, e questo significa che c'è una finestra che si apre in primavera e si richiude in estate. Quando esattamente, a febbraio nessuno lo prevede seriamente.

Perciò all'inizio c'è un'osservazione. Dove entriamo in acqua si decide la settimana prima. Con acqua alta un passaggio è sportivo laddove con acqua bassa sarebbe un trascinamento sui sassi — e viceversa ci sono livelli con cui non si parte affatto.

Lo svolgimento è ovunque lo stesso. Sulla riva c'è l'istruzione: comandi di pagaiata, posizione seduta, cosa succede se qualcuno esce dalla barca, come stendersi in acqua invece di mettersi in piedi. Quei venti minuti decidono più di tutto quello che viene dopo.

Poi sono tutti bagnati. Non dopo la prima onda, ma dopo il primo metro. L'acqua di fusione dalle montagne è fredda anche a giugno, e la prima ondata sopra la prua liquida ogni illusione di restare asciutti. Dopodiché si pagaia, e si pagaia insieme: un raft va avanti perché sei persone sono a tempo.

Fra le rapide c'è quiete, spesso in un fondovalle che nessuna strada raggiunge. Versanti ripidi, ghiaia, qualche albero, nient'altro. La barca va alla deriva, le pagaie stanno di traverso, e la guida racconta cosa arriva dopo la prossima ansa. Sono quei minuti a ripagare il freddo.

Devi saper nuotare. Casco e giubbotto non sono negoziabili, e nemmeno il neoprene finché l'acqua è quella che è qui in primavera.

Alla fine l'equipaggio tira la barca su un banco di ghiaia, sono tutti fradici e qualcuno ha perso un paio di occhiali da sole lungo il percorso. Porta un cambio completo, non solo un asciugamano — il ritorno in abiti bagnati è la parte più sgradevole della giornata.