Sinfonia di pietre: le colonne di basalto della gola di Garni

La Sinfonia di pietre si trova nella gola di Garni, nel Kotayk, a una trentina di chilometri da Erevan e poco sotto il villaggio di Garni. Dal paese una strada scende nella gola scavata dall’Azat, e lungo il fiume si aprono le pareti di basalto colonnare che danno il nome al luogo: in armeno Քարերի սիմֆոնիա, la «Sinfonia di pietre». Non è un monumento recintato ma un tratto di natura che percorri a piedi, con l’acqua accanto e la roccia che cambia forma a ogni curva. Il sentiero, battuto e quasi pianeggiante, conduce dritto ai piedi delle pareti, là dove il fiume ha messo a nudo la lava indurita.

In sintesi

La parete sopra l’Azat è il verbale di un evento solo: circa 127.700 anni fa un fiume di lava colò dai monti Geghama e riempì la valle. Si raffreddò piano, in modo uniforme, e proprio quella lentezza creò l’ordine. Solidificandosi, la roccia si contrasse e si spaccò in prismi a cinque e sei lati — il «columnar jointing» dei geologi, qui in una regolarità rara e in pareti alte fino a cinquanta metri.

Più lenta è la lava a raffreddarsi, più puro diventa l’esagono: le colonne sono pazienza pietrificata.

Da allora lavora il fiume: l’Azat scava nella colata indurita e libera le pareti di colonne, che oggi incombono sull’acqua. Nel 2025 l’Armenia ha candidato la formazione alla lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, come una delle colate di basalto colonnare meglio conservate che si possano visitare.

Storia della gola di Garni: tempio, ponte e Medioevo

La gola di Garni è abitata dalla storia quanto dalla geologia. Sul ciglio, sopra le colonne, si leva il tempio ellenistico di Garni: il re Trdat I lo fece consacrare nel I secolo a Mihr, il dio del sole, sull’onda dei modelli greco-romani. Quando nel 301 l’Armenia adottò il cristianesimo, il tempio non fu abbattuto ma conservato come residenza estiva dei re — un raro edificio pagano sopravvissuto alla nuova fede, e per questo giunto fino a noi.

Più in basso, nel fondo della gola, il Medioevo ha lasciato la sua traccia: un ponte di pietra a una sola arcata, dell’XI secolo, scavalca il corso d’acqua, costruito con lo stesso basalto che forma le pareti. Tempio in alto e ponte in basso raccontano come questo tratto d’Azat sia stato per secoli un passaggio abitato, non soltanto uno spettacolo naturale.

Leggenda: gli alveari del Diavolo

Molto prima che qualcuno parlasse di «columnar jointing», la gente di qui aveva già un nome per questa parete: «gli alveari del Diavolo». Gli esagoni si impilano ordinati come le celle di un favo, fila su fila, colonna su colonna — e a chi guardava sembrava impossibile che una simmetria così esatta potesse nascere da sola, senza una mano a disegnarla. Se non era natura, ragionava la tradizione, allora era opera di qualcosa di soprannaturale, e il Diavolo era il candidato più ovvio.

È una lettura popolare, non una spiegazione: sappiamo bene che a modellare gli esagoni è stata la lava raffreddandosi. Ma il vecchio nome dice qualcosa di vero sull’effetto che la parete produce ancora oggi, quello di un ordine troppo preciso per sembrare casuale. Il nome più recente, «Sinfonia di pietre», nasce dallo stesso stupore, e nella pietra cerca una musica invece di un artefice.

Perché venire

Formazioni di basalto colonnare così estese e integre se ne contano poche al mondo — il Selciato del Gigante in Irlanda, la Grotta di Fingal in Scozia, la Torre del Diavolo negli Stati Uniti. La Sinfonia di pietre entra in quella lista breve, e a differenza di molte è vicinissima a una capitale: una trentina di chilometri da Erevan, raggiungibile in mezza giornata.

Ma il motivo vero per fermarsi è un altro: qui non guardi la parete da un belvedere, ci cammini sotto. Il sentiero ti porta al piede stesso delle colonne, con l’Azat che scorre a fianco e la roccia che ti passa a distanza di mano. È un incontro fisico con la geologia — la stessa lava che ha costruito il paesaggio, ridotta a una misura che puoi toccare. Pochi luoghi rendono un evento di 127.700 anni fa così immediato, così presente.

Informazioni pratiche per la tua visita

La gola è raggiungibile praticamente tutto l’anno, ma il periodo migliore va da maggio a ottobre; d’inverno neve e fango complicano l’ultimo tratto. Dal villaggio di Garni la strada si fa sterrata: l’ultimo chilometro nella gola è pieno di buche dopo la pioggia — con tempo asciutto passa anche un’auto normale, ma un mezzo alto e la trazione integrale tolgono ogni pensiero. In fondo un sentiero battuto e quasi piano corre lungo il fiume fino alle pareti; metti scarpe chiuse, perché il fondo può essere umido. Sotto le colonne c’è rischio di caduta massi: resta sul lato del sentiero, senza arrampicarti alla base della parete.