Nord: Sevan, Dilijan e i monasteri del Lori

Quattro giorni nel nord, e il primo comincia prendendo quota. La M4 lascia Erevan, a circa 990 metri, e punta a nord-est; dopo 65 chilometri il lago Sevan si apre a bordo strada — il suo livello è stato misurato a 1.900 metri nel 2012 — e poi l’asfalto continua a salire verso il valico sopra Semyonovka, poco più di 2.100 metri, il punto più alto dell’intero anello. Dal 2003 un tunnel di 2.257 metri toglie alla discesa su Dilijan i tornanti più stretti; la vecchia strada del valico è ancora lì sopra. Dall’altra parte il paesaggio cambia del tutto: Dilijan sta fra i 1.260 metri circa del fondovalle e i 1.500 dei versanti, riceve circa 650 millimetri di pioggia l’anno in quasi cento giorni e si trova dentro una foresta di faggi e querce. È la dichiarazione d’intenti di questo itinerario: qui il tema è l’argilla, non la polvere.

Il Parco Nazionale di Dilijan misura 240 chilometri quadrati e va dai 1.070 ai 2.300 metri; il suo asse principale è la M4 asfaltata, che lo attraversa da parte a parte. Il bello sta sulle diramazioni: piste forestali grossolane con buche profonde, attraversamenti di torrenti senza ponte e, dopo la pioggia, un fondo che diventa argilla e rende i solchi scivolosi. Quindici o venti chilometri dentro il parco costano un’ora o un’ora e mezza — qui la distanza dice poco, lo stato dice tutto. Su quelle diramazioni il minimo sono la trazione integrale e circa 200 millimetri di altezza da terra; in più abbassiamo la pressione degli pneumatici, perché su terreno forestale morbido un’impronta più larga rende più della potenza del motore. Sopra i 1.600 metri neve e acqua di fusione restano spesso nei solchi fino a fine maggio. Il monastero di Haghartsin, a 1.430 metri, è invece asfalto: diciotto chilometri da Dilijan, stretti alla fine, con parcheggio all’ingresso.

Il secondo giorno è l’opposto, e insieme il più lungo al volante, senza un metro di ghiaia. Da Dilijan la strada passa da Vanadzor, a 1.350 metri, e imbocca la M6 verso Tbilisi, che scende a valle con il Debed. Il fiume nasce a Dzoragyukh, a 920 metri, dall’unione di Dzoraget e Pambak; ad Alaverdi il mezzo si ritrova a 715 metri, e alla fortezza monastica di Akhtala a 690 — il punto più basso del viaggio. Quello che la giornata chiede sono tornanti, non marce ridotte: verso Haghpat, a 1.000 metri, e verso Sanahin, a 1.016, sale ogni volta una strada breve e ripida dal fondovalle all’altopiano, asfaltata fino al parcheggio in entrambi i casi. Si cammina solo oltre il portale, su vecchie lastre sconnesse.

Il terzo giorno gira a ovest. La strada di fondovalle del canyon del Dzoraget è asfaltata e aperta tutto l’anno, mentre il fiume accanto scorre fino a 300 metri più in basso nel basalto; Stepanavan, sopra, sta a poco meno di 1.400 metri. Il fuoristrada arriva dopo: dal bivio di Shirakamut una decina di chilometri fra sterrato e pista campestre fino alla cascata del Trchkan, con diversi guadi bassi sul Chichkhan e, alla fine, sabbia di fiume umida che cede dopo la pioggia. D’inverno questo accesso è chiuso: per questo la stagione va da maggio a ottobre. Con la guida viaggiamo in convoglio, e la guida capofila affronta per prima pista forestale e guadi; guidare da solo significa affrontare in autonomia le strade principali e restare dietro al veicolo della guida nel fuoristrada, dopo l’addestramento fuoristrada iniziale. Dove si dorme dipende dalla classe di comfort, non dal paese: Signature prenota un hotel con spa, Expedition una guesthouse, Frontier un campo libero — tre notti, una a Dilijan e due ad Alaverdi. Come sono attrezzati i veicoli lo trovi nella pagina della flotta, che cosa vale nel terreno nella pagina sicurezza.